C’è un suono che racconta l’estate romagnola meglio di mille canzoni da spiaggia: è il fruscio della piadina che si gonfia sulla piastra rovente. Un respiro breve, antico, che profuma di farine grezze, di strutto vero, di mani sapienti e facce sorridenti dietro ai chioschi. In Riviera, la piadina non è solo cibo: è un rito. Si mangia dopo il bagno, tra una partita a racchettoni e un tramonto sulla battigia. Si condivide, si piega, si sbrodola. E non conosce crisi: è democratica, inclusiva, low cost e incredibilmente buona.

E dire che le sue origini sono tutt’altro che estive. La piadina nasce come pane povero contadino, una sfoglia rustica senza lievito, da cuocere al volo su lastre di pietra o di terracotta. A raccontarla per primo è addirittura Giovanni Pascoli, che le dedica alcuni versi pieni d’amore. “La piada romagnola” la chiama lui, sottolineando come bastino pochi ingredienti e un fuoco acceso per nutrire un popolo intero.

La versione canonica prevede farina, strutto (o olio, se proprio vogliamo essere gentili con il colesterolo), acqua tiepida e sale. L’impasto si lavora a mano, con pazienza, e poi si stende a disco con il mattarello, fino a raggiungere uno spessore che varia da zona a zona. Nella zona di Forlì e Cesena, ad esempio, è più sottile; a Rimini si avvicina quasi a una tortilla; mentre a Ravenna e dintorni la piada è più alta, morbida e rustica. Ciascuno ha la sua, e guai a dire che “tanto è la stessa cosa”.

Ma è sul ripieno che si gioca la vera partita. Il classicone, manco a dirlo, è crudo, squacquerone e rucola, un mix perfetto di grasso, cremoso e amaro, dove ogni morso sa di sabbia sotto i piedi e risate notturne. Ma c’è anche chi la farcisce con salsiccia e cipolle caramellate, con verdure grigliate e stracchino, con porchetta e pecorino o con frittata e melanzane. I più temerari azzardano anche versioni dolci: Nutella, fichi caramellati, marmellata di ciliegie. Un sacrilegio? Forse. Ma anche il sacrilegio, d’estate, ha un suo fascino.

La piadina è anche un pezzo d’identità. Tanto che nel 2014 è arrivata l’IGP – Indicazione Geografica Protetta, che ne tutela forma, spessore, ingredienti e persino temperatura. Ma il cuore della piadina resta nei chioschi: quelle baracche bianche e blu, spesso in bilico tra la statale e il mare, dove le signore arrotolano impasti con una naturalezza da coreografe. E dove la fila non manca mai, nemmeno alle due di notte.

Un tempo si mangiava in silenzio, con la fame vera. Oggi si scatta la foto, si posta su Instagram, si chiacchiera mentre si morde. Ma lo spirito è lo stesso: conviviale, informale, pieno di sale e libertà. Perché la piadina non ha orari né etichette: si mangia calda in piedi, magari con la birra in mano e i piedi nudi sulla sabbia.

E se qualcuno osa dire che è solo una “focaccia romagnola”, beh, che si prepari a essere smentito. Con dolcezza, certo. Ma anche con la forza di secoli di sfoglia.

In estate non c’è tavolata senza il re delle merende: l’anguria. Fresca, dolce, scenografica. Ma quante volte vi è capitato di tagliarla e scoprire che è pallida, insipida e triste come una domenica di pioggia? Colpa della scelta sbagliata. E no, non basta “bussare” sulla buccia come se fosse la porta di casa di un amico. Il metodo funziona solo se si ha un orecchio allenato: suono sordo significa maturità, suono tenue vuol dire che può restare ancora un po’ al sole. Ma, a meno di non essere sommelier di cocomeri, meglio affidarsi ad altri segnali.

Il primo è la forma: un’anguria matura è simmetrica, senza ammaccature o rientranze. Se presenta bozzi o tagli, probabilmente ha ricevuto acqua e sole in modo irregolare e il sapore ne risentirà.

Secondo punto, il colore: deve essere verde scuro e opaco. Se è brillante, lasciatela dov’è: significa che è ancora acerba.

Poi c’è il peso. L’anguria è fatta soprattutto d’acqua, quindi un frutto maturo sarà sorprendentemente pesante rispetto alle dimensioni. Se siete indecisi tra due uguali, prendete quello che vi sembra “stranamente” più pesante: sarà anche il più dolce.

Infine, il trucco da veri intenditori: la zona d’appoggio, cioè la parte che poggiava a terra. Cercate la macchia giallognola: più è intensa, più il frutto ha preso sole e sviluppato zuccheri. Se invece è chiara o quasi bianca, preparatevi a una delusione.

E per i nasi fini, un’ultima dritta: annusate. Un cocomero maturo sprigiona un leggero profumo fresco e dolciastro. Se non sentite nulla, è probabile che sia ancora indietro.

Così, alla prossima spesa, niente più scommesse alla cieca. Solo fette rosso vivo e dolci come il ricordo di un’estate perfetta.

L’insalata di polipetti piccoli arrosto è un piatto che cattura l’essenza del Mediterraneo in ogni assaggio. Con polpetti freschi, leggermente arrosto per mantenere la loro tenerezza, e combinati con un mix di verdure e un tocco di limone e olio extravergine d’oliva, questa insalata offre un perfetto equilibrio tra sapori intensi e delicatezza. Perfetta per una cena leggera o come antipasto, è un’esperienza culinaria che ti trasporterà direttamente sulla costa italiana.

Polpetti arrosto con rucola, olive e capperi

Ingredienti per 4 persone
800 g di polpetti puliti
1 limone
200 g di pomodori
Olive nere denocciolate
Capperi dissalati
Per la salsina
Olio extravergine d’oliva q.b.
Il succo di 1 limone
1 cucchiaino di aceto balsamico
Sale e pepe q.b.
1 spicchio di aglio intero
Un pizzico di origano secco

Preparazione
Sciacqua bene i polpetti sotto l’acqua corrente fredda e asciugarli con carta assorbente. Preriscalda una griglia o una piastra a fuoco medio-alto. Scola i polpetti dalla marinata e adagiali sulla griglia calda. Cuoci i polpetti per 3-4 minuti per lato, finché non sono leggermente arrostiti e teneri. Non cuocere troppo, altrimenti diventeranno gommosi.

In una ciotolina, unisci l’olio, il succo di limone, l’aglio, l’aceto balsamico, l’origano, il sale e il pepe. Mescola bene fino a ottenere un’emulsione liscia. Disponi in un piatto da portata i pomodori, la rucola, le olive e i capperi poi adagia i polpetti arrosto sopra le verdure. Condisci il tutto con la salsa preparata, mescola, elimina l’aglio e servi