Il nuovo spot con Diletta Leotta viene censurato: un bambino guarda sotto una minigonna e il Giurì dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria lo giudica “inappropriato” e “sessualizzante”. Nel frattempo, il Paese si divide tra chi grida allo scandalo e chi cerca di ricordare in quale punto del video si è visto esattamente “quel” momento.

Il bambino, Diletta e il triangolo che non avevamo previsto

Lo spot incriminato della U-Power – marchio che ha ormai più scandali alle spalle che scarpe vendute – mostrava un bambino seduto tra il pubblico, occhi sgranati, bocca aperta, mentre una cantante in minigonna si esibisce. Voce fuori campo di Diletta Leotta: «La prima volta che sei rimasto senza parole. Lasciati stupire ancora una volta». E il Giurì ha detto: “Anche no”

Lo sguardo “sessualizzato” (e lo sdegno multitasking)

Secondo l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, lo spot viola l’articolo 11 del codice che tutela bambini e ragazzi. Tradotto: non potete far finta che un bambino stia riscoprendo il senso della vita solo perché ha intravisto un ginocchio. Selvaggia Lucarelli, sempre sul pezzo quando c’è anche il minimo sentore di polemica, l’ha definita una pubblicità con “quel gusto anni ’90”, e non nel senso di “nostalgia canaglia”. Anzi: «Si ammicca al sesso e si mette al centro il corpo di una donna in minigonna con uno sguardo di desiderio da parte di un minore».

Le polemiche? Scarpe comode per camminarci dentro

Il brand di calzature da lavoro, già protagonista del momento di pubblicità “casuale” con John Travolta l’anno scorso a Sanremo (ve lo ricordate? No? Eppure la giacca rossa ce l’avete ancora negli occhi), ora fa centro – male – con uno spot dove l’unico a non essersi stupito è il reparto marketing, che evidentemente vive ancora nell’epoca del VHS.

L’arte di comparire in mezzo al caos (con stile e tacchi)

Diletta, dal canto suo, recita nel video ma è anche la voce narrante. Di certo non ha scritto lo script, ma come spesso accade, quando c’è da indignarsi il pubblico è pronto a colpire chi ha la minigonna, non chi ha firmato la regia. Nel frattempo, lo spot è stato rimosso, ma non prima di essere stato visto, commentato, condiviso, ri-commentato e salvato in 360p da qualche zio nostalgico del Drive In. E ora? Si torna a spot con bambini che mangiano merendine tristi. Dopo la censura, ci aspettiamo un ritorno alla pubblicità “sicura”: bambini felici che corrono nei campi con biscotti senza glutine. Oppure testimonial che indossano scarpe da lavoro… e basta. Niente gambe, niente sguardi, solo suole e antinfortunistica.

Banalità pubblicitarie

Di contro, c’è da dire che il livello dei creativi pubblicitari spesso rimane al palo. Siamo nel 2025 ma per pubblicizzare qualsiasi genere merceologico si ricorre – in mancanza di idee più brillanti – sempre e solo alla stessa cosa. Che sia un’automobile, una barretta di cioccolato, un acqua minerale o un prodotto per la pulizia della casa. Va bene che, come dimostrò il pittore francese Gustave Courbet, quella è L’origine del mondo. Ma un pizzico di fantasia in più non ne abbiamo proprio?!?

Fino a qualche anno fa, Franco Lucia era semplicemente il papà di Fedez, un nonno premuroso che preparava il pranzo ai nipoti nei momenti di famiglia. Lo avevamo visto nei video social dei Ferragnez, quando la famiglia era ancora la più felice d’Italia, intento a spadellare con passione per Chiara, Federico, Leone e Vittoria. Poi qualcosa è cambiato. Complice la Doom Entertainment – agenzia gestita dallo stesso Fedez e dalla madre Annamaria Berrinzaghi – Franco Lucia è diventato un vero e proprio content creator di cucina. Con grembiule di jeans personalizzato e un profilo Instagram in crescita vertiginosa, ha iniziato a condividere le sue video-ricette, conquistando in poco tempo un seguito di quasi 190 mila follower.

E oggi il fenomeno Franco Lucia arriva in libreria: è appena uscito “Tutto in una pentola”, il suo primo libro di cucina, un ricettario che promette piatti gustosi con il minimo sforzo e il massimo sapore.

Nel libro, come spiega il sottotitolo, l’idea è chiara: cucinare con una sola pentola e sporcare il meno possibile. Un concetto che intercetta perfettamente le esigenze di chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un pasto sfizioso e genuino. Le oltre 80 ricette raccolte da Franco Lucia sono il risultato di anni di passione e pratica, affinata in particolare nel periodo del lockdown, quando cucinare in casa è diventato un’esigenza per tutti. E così, tra una pasta e un secondo di carne, il papà di Fedez ha perfezionato la sua tecnica, fino a trasformare quella passione in un nuovo capitolo della sua vita.

Nel libro non mancano alcune delle sue ricette più amate dai follower, tratte dalla sua rubrica social “Guarda che rubett!”. Tra queste ci sono la Gricia con i carciofi, un primo piatto che combina croccantezza e cremosità per stupire gli ospiti; i pomodori ripieni, perfetti per un pranzo leggero, una cena estiva o un antipasto sfizioso; il peperone crusco con uova in tegamino, un omaggio ai sapori genuini e alla tradizione.

Piatti veloci, pratici e alla portata di tutti, perfetti per chi cerca un’alternativa semplice alla solita pasta al sugo, ma senza complicarsi la vita con preparazioni troppo elaborate.

Ma chi era Franco Lucia prima di diventare il “cuoco di casa” dei social? La risposta è sorprendentemente lontana dal mondo della cucina: per anni ha lavorato come magazziniere, una vita fatta di sveglie all’alba e routine serrate. Poi la pensione, il tempo libero e la voglia di dedicarsi a ciò che amava di più: cucinare. E così, giorno dopo giorno, il suo talento ai fornelli si è trasformato in una vera attività digitale, con tanto di collaborazioni e ora un libro di ricette pronto a entrare nelle case degli italiani.

Non è il primo caso di non-professionista della cucina che diventa una star grazie ai social: prima di lui, anche Benedetta Rossi e Benedetta Parodi hanno dimostrato che la cucina semplice, genuina e familiare può conquistare un pubblico enorme.

Franco Lucia lo racconta senza troppi giri di parole nel suo libro: (“Con prodotti freschi e di qualità, anche un piatto rustico può diventare un capolavoro”). E con questa filosofia, è riuscito a trasformare la sua passione in un nuovo, sorprendente lavoro.

Una volta c’erano le osterie. Quelle vere. Dove il vino si versava nei bicchieri di vetro spesso, il pane era duro da far paura e la trippa costava meno di un pacco di gomme da masticare. Poi sono arrivati loro: gli chef stellati con la nostalgia selettiva, i bistrot urbani col design da show room, le cucine “di territorio” che hanno dimenticato il prezzo del territorio. E così ci siamo ritrovati a pagare 14 euro per un piatto di polenta, 12 per un assaggio di farinata “rivisitata” e 18 euro per tre listarelle di trippa “alla moda del quartiere”.

La cucina povera, quella nata per necessità, è diventata la nuova miniera d’oro del gourmet contemporaneo. Il miracolo? Servire cibo da contadini con la retorica del comfort food e l’impiattamento da laboratorio di architettura.

Prendiamo ad esempio il pane e panelle. In Sicilia si mangia in piedi, bruciandosi le mani e imprecando felici. Adesso invece te lo servono su pietra lavica, con coulis di finocchietto e arie al limone di Amalfi. Prezzo? “Dodici, ma pane fatto in casa.” Grazie tante, lo era anche nel 1870.

E vogliamo parlare della pasta e patate? Un tempo piatto unico di chi non aveva altro che una cipolla e un mozzico di provola. Oggi la trovi con chips croccanti e profumi d’oriente, impiattata con le pinzette. Con buona pace delle nonne, che te la buttavano nel piatto con la mestolata larga.

Poi c’è il trionfo dei piatti “poveri ma dignitosi”: la zuppa di ceci, la farinata, la minestra riscaldata. Presentati come esperienze sensoriali, “ritorni all’essenza”, “poesia del cucchiaio”. Il cucchiaio è in acciaio satinato. La poesia, spesso, è quella del conto.

Il massimo si tocca con la cacio e pepe, già trasformata in simbolo di orgoglio culinario nazionale. Oggi fa pendant col vino naturale e si accompagna a spiegoni sul pecorino invecchiato “sotto grotta”. Ma sotto grotta una volta ci viveva chi la cacio e pepe la faceva davvero, col formaggio buono ma senza troppe cerimonie.

Non si tratta di difendere la nostalgia a tutti i costi. È sacrosanto che la cucina si evolva, che certi sapori tornino a vivere. Ma c’è un limite tra omaggio e appropriazione, tra riscoperta e furto con destrezza ai danni del popolo affamato.

Perché se un piatto nasce per i poveri, va benissimo celebrarlo. Ma non si può venderlo a peso d’oro. Anche perché, come diceva il cuoco della mensa operaia: “Se vuoi fare il ricco con la minestra, aggiungi l’acqua e non le bolle di tartufo”.